Mis sombreros del verano 2012

Los sombreros que he usado este verano han sido dos pamelas y un sombreo borsalino de paja blanca....suavecísima, y que se dobla y "estruja"..., muy flexible.
Quería que taparan bien, que no me diera el sol en la cara, y lo he conseguido.

Como las pamelas para la playa están bien, pero para la calle son un poco incómodas...cogí el sombrerito blanco.

Estoy encantada con mis compras y con el uso dado. Me salieron fenomenal de precio las pamelas...y las he rentabilizado, sobre todo la color paja.
El nombre de Pamela, como nombre propio, aparece por primera vez en la novela La Arcadia de Philip Sidney (1580), y como nombre de un sombreo de ala ancha surge de una novela de Samuel Richardson ( 1689-1761 ), en la que la protagonista, llamada Pamela, usa frecuentemente sombreros de este tipo.
Sucedió lo mismo con la chaqueta de punto llamada rebeca, que recibió este nombre por la protagonista de la película Rebeca, que las usaba a menudo.
La prenda toma en estos casos el mombre de la persona, el personaje que las lleva.

Han quedado como nuevas, cosa que no me ha sucedido al final del verano otros años.
Animo a comprar pamelas para la playa o la piscina....yo había tenido sombreros de ala muy ancha en otras ocasiones, pero no tanto como las  de este año, y volveré a repetir.

Alfileres de sombrero. Hatpin.

Fueron durante muchos años compañeros inseparables del sombrero.

 

 

La historia de los alfileres de sombrero empieza mucho antes de la época victoriana, cuando se empezaron a usar para sostener las tocas o lienzos que muchas mujeres usaban sobre la cabeza.
Alcanzaron su mayor explendor desde 1875 hasta el final de la Primera Guerra Mundial.
Y dentro de este periodo, fué de 1890 a 1920 la época dorada de los alfileres.

Fueron algunas artistas como la americana Lillian Russell y la inglesa Lillian Langtry , quienes usaron sombreros de gran tamaño , las que aumentaron el deseo del resto de las mujeres para poseer otros semejantes, y con ellos alfileres que los sujetaran a los complicados peinados y a los postizos (ratas), que muchas de ellas llevaban.

Realizados en todas las formas, colores y materiales han sido con el tiempo material de coleccionistas.

En un primer momento de la época victoriana los sombreros no eran excesivamente grandes y se sujetan con cintas, puntillas, pasamaneria...etc a la cabeza.

 

En unos años en que ninguna mujer de clase alta , media...e incluso algunas de clase baja... salia a la calle sin sombrero...era necesario una forma de anclaje a la cabeza...y más en los momentos en que los sombreros aumentaron de tamaño hasta límites insospechados, las plumas, flores, lazos, puntillas y demás adornos hicieron del sombrero un artículo que necesitaba no de una, sino de varias alfileres para dejarlo en su sitio, con la seguridad de que no se moveria.

En un primer momento se hacian a mano, eran escasos y dificiles de conseguir. Auténticas joyas que se dejaban en los testamentos como una herencia  más de la familia.

Hasta 1832 se hacian a mano, Francia era un gran productor  de alfileres, que se exportaban a toda Europa y EEUU; familias enteras se dedicaban a este negocio. En 1832 un americano inventó una máquina para hacerlos en serie, y a los dos o tres años...la tenian en Europa.
El tamaño de los alfileres creió paralelamente al de los sombreros . Llegaron a medir hasta 35 cms. Un juez decretó que no podian ser tan largos por miedo a que se usar como armas.

En 1908, en  un juicio contra unas sufragistas , un juez decretó la prohibición de usar en su sala alfileres de gran tamaño, por temor a que fuesen usados como armas. En 1909 en algún estado de EEUU decretaron la prohibición de usar alfiles de más de de 22 cms. y si los querian de mayor longitud debian de  pedir un permiso especial para llevarlos en público.
En algunos lugares también se hizo obligatorio el que llevaran un cierre final, para evitar que pincharan, y policias velaban porque esto se cumpliera.

Hay noticias en periódicos estadounidenses que hablan de personas que perdieron un ojo, que se pincharon y contrajeron tal o cual enfermedad...con los alfileres.
Los años del Art Decó, y el Art noveau fueron excelentes por los diseños y variedad en la fabricaión de alfileres.

Desde los más sencillitos con cabeza de cristal negro, en cobre, bronce...hasta en oro  y plata de 14, 16 y 18  kilates, y fabricados por joyeros de prestigio. Piedras preciosas coronaban algunas de estas piezas, esmeraldas, jade, rubís...

Charles Horner (1837-1896) fué un relojero-joyero que alcanzó fama por sus alfileres, realizados a máquina, pero de muy buena calidad. Dos de sus hijos continuaron con el negocio .

Desde Tiffanys a René Lalique hicieron maravillosos alfileres, hoy objeto de deseo de los coleccionistas y que alcanzan precios desorbitados.

Dicen los entendidos que el mercado de las copias es abundante y que hay que ser un experto para reconocer algunas reproducciones.

En 1923 con el descubrimiento de la tumba de Tutankamon, se puso de moda el arte egipcio que sirvió de inspiración a muchos artistas y artesanos para hacer alfiles con estos motivos.

En 1920 con la aparición de los sombreros cloché , no eran necesarios los alfileres para sujetarlos, y en la Segunda Guerra mundial, las mujeres se incorporaron a las fábricas para suplir a los hombres y usaban gorras que tampoco llevaban alfileres...por todo eso y la decadencia del sombrero con el tiempo...los alfileres fueron desapareciendo de la indumentaria femenina habitual.

Es un tema que da para mucho...y aunque solo soy una aficionada, y he de reconocer que mis conocimientos en este tema son muy limitados, estén seguros que volveré a tocarlo y les enseñaré algunos de los alfileres de mi pequeña colección.

Rose Bertin: sombrerera de Mª Antonieta y Leonard .peluquero.

Si en muchos casos la moda en sombreros y peinados van de la mano, en la corte de Mª Antonieta esto sucedió de una forma especial.

Rose Bertin fue mucho mas que la sombrerera de Mª Antonieta reina de Francia. Fue su modista diseñadora, consejera, amiga, "Ministra de Moda" por " nombramiento"popular, para indicar la gran influencia que tenia en la reina,..,etc pero nos quedaremos en este blog con su faceta de sombrerera y dejaremos el resto para el blog "El armario de Lady Marlo".

Marie Jeanne Rose Bertin nació en Francia, en una familia humilde el 2 de julio de 1747 y murió a la edad de 66 años después de haber sido la número uno mundial , de haber impuesto sus modelos en las cortes de toda Europa, de haber vestido a las reinas de casi todos los países.

Murio en el olvido, que no totalmente arruinada, aunque sin los fastos ni el poder que en la época de mayor explendor gozo en la corte.
Sus modelos eran carísimos, podía cobrar mas de 20 veces lo que cualquier otra experta del momento. Pero al ser guillotinada Mª Antonieta, ella y sus modelos simbolizaban una forma de vida, un estilo y forma de hacer que no despertaba ninguna simpatía en Francia, por lo que se fué a Inglaterra durante unos tres años siguiendo a los ricos exilados, , volvió a Francia, trabajo un poco para parte de la nobleza que había quedado ,pero su pasado pesaba demasiado...y se retiro después de dejar el negocio en manos de una sobrina.

Fue la primera diseñadora celebre, consiguió que la moda, sus creaciones, fueran el centro de conversación en la corte, en la calle, y hasta en los negocios. Y no transformo el transporte y la arquitectura de milagro....porque con sus modelos de sombreros descomunales las damas debían agacharse en los coches de caballos y al pasar por algunas puertas.

Si llega a continuar con sus diseños, y con el favor de la reina, posiblemente hasta estos "detalles" habrían cambiado en la corte francesa, y con ello en las de todo el mundo, pues París irradiaba al resto de Europa la forma de vestirse, peinarse....

Pero empecemos por el principio...como imaginan una muchachita de provincias se convierte en el centro de la Corte en la sombra, y según algunos fue el motivo de la caída de la familia real. (Se dice que la reina Mª Antonieta cuando planeaban dejar Francia encargó gran cantidad de vestidos para su huida, y esto puso en alerta a los insurrectos que adelantaron la detención de la familia real).

Rose Bertin  llega a París a los 15 años, es aprendiza de costurera. Dicen que muy trabajadora y con ideas innovadoras. A los 23 años abre su propio taller llamado "Le Grand Mogol" , situado en la calle Saint Honore, al lado de la ópera actual. Allí, consigue clientas de renombre y  dinero..pero llega mas alla, la nobleza la toma en cuenta , y entre ellas la duquesa de Chartres se hace fiel a sus diseños.

Dos años después de abrir la tienda , la duquesa de Chartres le presenta a la reina M. Antonieta y de ahí al "estrellato" en la corte francesa y por irradiación en otras cortes europeas.

Hoy diríamos que Mª Antonieta era una "fasion victim" , que recibía a Rose dos veces a la semana para discutir sus modelos con la creadora. Exageraba  todas las modas, utilizaba los mejores materiales: en telas, plumas, joyas, pasamanerias, puntillas....

A mediados del s. XVIII, los peinados de las mujeres de la corte comenzaron a crecer en altura y volumen mediante artefactos de todo tipo. Se hicieron autenticas estructuras para sostener unos peinados tan voluminosos, en las que se incluían materiales de todo tipo que en muchos casos recreaban noticias o acontecimientos del momento.

Fueron famosas algunas de sus creaciones que recibieron nombre propio y a pesar de que se dice que la reina nunca repetía modelo, ni de vestido, ni de sombrero, han llegado hasta nosotros creaciones como " el belle Poule", que era un navío francés que peleo con otro barco ingles y salió victorioso.
"La insurrección" fue otra creacion que hacía alusión a la revolución norteamericana.
Quizá el mas famoso fue "la inoculación" que se hizo para festejar el éxito de la reina al conseguir que su esposo se vacunara contra la viruela.
Pero mas sangrante y estúpido fue el peinado construido para "celebrar" el asalto de los parisinos a las panaderías por la ola de hambre que pasaban las clases bajas.
Otra construcción famosa es la realizada para conmemorar el éxito de una opera en la corte.

Estas grandes creaciones, que no llamaremos peinados o sombreros estrictamente ya que eran una mezcla de ambos las hacia Rose Bertin a la par con el peluquero de la reina Leonard, y se usaban en la corte durante los bailes, fiestas y teatro. En el resto de las actividades los modelos eran mas sencillos, siguiendo a Rousseau las damas y la reina se disfrazaban de pastorcillas siguiendo la vuelta a la naturaleza que predicaba el filosofo.

Leonard acudía todas las mañanas a palacio en un coche tirado por seis caballos, y con agujas, pomadas y ungüentos conseguía levantar el pelo frontal en vertical, hasta medio metro por encima de la las cejas.

Lo normal es que la reina tuviese un peluquero privado, un peluquero real, exclusivo, pero ella prefirió al peluquero de moda que cada día hacia trabajos mas extravagantes, y que junto a Rose Bertin la convirtieron el el adalid de la moda en toda Europa.

En un determinado momento decidieron, posiblemente a duo entre Rose Bertin y Leonard dejar los altos cabellos y pasar a otras creaciones en las que las plumas toman el protagonismo, y los peinados y sombreros se modifican, si bien el paso a la historia de la corte francesa en ese momento será con los peinado construidos casi arquitectónicamente.

Quedan papeles que demuestran que tenía mas de 1500 clientes entre la flor y nata de la aristocracia , pintoras y otros artistas de renombre.

Para dar cuenta de los muchos encargos que tenía , estaban a su servicio mas de 40 empleados directos y muchos subcontratados y proveedores.

En vísperas de la revolución , numerosos panfletos la denunciaban como "Fabricante de lujo, corruptora y corrompida".

Era a la vez admirada y odiada en la corte. Una plebeya nunca había tenido los privilegios que ella tenía. Sus precios eran astronómicos, y dicen que su "ego" iba parejo a los precios.

Sombreros de los años 20: Cloché.

Después de la primera guerra mundial (1914-1918), la alta costura comienza a trabajar para una clientela diferente, nuevos ricos, debido al desarrollo y los cambios en la industria.

En los años 20 hay una gran relación entre el arte y la moda. Movimientos como el Surrealismo, el Futurismo y el Art Decó, influyen en la indumentaria.

Comienzan unas ganas locas por la creatividad y el cambio total. Surge la emancipación social de la mujer con su incorporación laboral, (era una necesidad, ya que los hombres escaseaban), creando una nueva tendencia: El gusto por el vestir como los hombres, (quitándose los corsés ), amor por el pecho pequeño, (llevando ropa amplia o aplastándolo, si era necesario ), cortándose el pelo a lo garçon, y practicando deportes como el golf, tenis, polo o natación.

Además las mujeres que podian permitírselo , no se perdian una fiesta, las ganas de divertirse se convirtieron en el motivo de vivir.

Los cabellos se llevaban muy cortos, y con frecuencia engominados, como los chicos. Se pintaban los labios muy rojos, delgados y con forma de corazón. se ponian brillantes sombras en los párpados, rimel en las pestañas, cejas delgadas y perfiladas.

Dejó de estar de moda la piel blanca, siendo Coco Chanel la gran impulsora del bronceado.
Los sombreros son mas pequeños y sencillos. Menos extravagantes.

Pierden practicamente el ala, las plumas y los adornos excesivos, y nace el "Cloché", que perduró hasta 1933.

En 1908 surge el prototipo de cloché, que se impone a partir de 1916. De 1922 a 1925 cae más sobre la frente.

En 1926 se suprimió el ala.

Su aspecto es semejante a un pequeño casco, o más bien una campana, como indica su nombre en fracés.

Como siempre las clases más bajas trataron de imitar a los ricos del momento.

Eran sombreritos de copas profundas que cubrian casi los ojos, lo que hacía que las mujeres tuvieran que caminar con las cabezas altas.

Fué la revista Vogue laa que publicó un reportaje describiendo a Lucy Hamar como la creadora del primer cloché, estilo que difundió por todos los rincones.

La sencillez del molde hizo posible que se fabricaran en multitud de materiales, aunque el fieltro fué el material más popular.

Para el verano los sombreros se tejian en paja, rafia o Bakú (una paja importada de Tahilandia), una vez tejido se le aplicaba un barniz brillante, se pintaba de colores o se bordaba.

Grata garbo y Gloria Swanson fueron dos de las actrices más significadas del momento y que usaron muchísimo el cloché, lo que ayudó a popularizarlo.

Fueron los talleres de Reboux (1840-1927) en Paris, los más famosos constructores de Clochés.
Los clochés convivieron con otro tipo de sombreros de los que hablaremos en otr ocasión, pero a los años 20 se les reconoce fundamentalmente por este sombrerito frente al resto de modelos.

Si quereis más información :
http://museodeltraje.mcu.es/popups/10-2006pieza.pdf